Ik heb het niet getimed, maar het was zeker geen uurtje werk, ondanks dat er nog een shitload aan halve en hele accessoires opgeschroefd zaten die we ook eerst losgeschroefd hebben natuurlijk. Nadat we op het gemakje de bak uit elkaar gehaald hadden bedacht ik me dat het voor anderen ook handig, nuttig en/of gewoon leuk zou kunnen zijn om het proces van het uit elkaar halen van zo'n versnellingsbak in woord en beeld te volgen.
Het doel van het uit elkaar halen van deze specifieke bak was overigens slechts ter verificatie/controle. Puur voelen of er ergens speling op zit, lagers rare geluiden maakten of dat er duidelijke slijtage of beschadigingen te zien waren. Het goede nieuws: neen! Dit lijkt een heel gezonde versnellingsbak. Alles ziet er erg fris uit. Ook de magneet die eventueel metaalgruis mooi vasthoudt zag er mooi fris uit. Nauwelijks schaafsel te zien. TOP!
Dus ik heb vandaag op m'n gemakje de boel weer gemonteerd, waarbij vooral veel tijd is gaan zitten in alles zo schoon mogelijk te maken, vooral ook de randen van de twee helften van de bak, het metalen vlakke plaatje en het versnelling-hevel-huis (of hoe zoiets ook mag heten). De vloeibare pakkingsresten goed verwijderen, ontvetten en dan nieuwe vloeibare pakkingspasta erop. Lijkt allemaal een fluitje van een cent, is het ook, maar als je het goed en netjes wil doen kost het in totaal toch wel een paar uurtjes. Althans... mij kost het die tijd wel. Ben misschien een beetje een teut ook.
Nou, genoeg gezegd, we beginnen!
Het loshalen van de versnellingsbak (in dit geval van een V6, bakcode/nummer F5M42-xx, maar alles wat je leest is nagenoeg gelijk aan de 2L/GDI versnellingsbakken) van de motor is niet ingewikkeld, maar wel een hoop werk. Je bent er gewoon een paar uur zoet mee en je hebt iets nodig om de motor op de laten steunen. Dat kan vanaf de onderzijde of vanaf de bovenzijde. Punt is dat de middenbalk onder de motor losmoet (waarop een motorsteun zit) en ook de rechtse motorsteun moet los, net als de achterste motorsteun (die op de versnellingsbak zit). Uiteindelijk blijft dus alleen de linker motorsteun bevestigd en het is zeker niet aan te bevelen om daar de boel aan de laten bungelen! De versnellingsbak bevat (als het goed is!) een paar liter olie. Voordat we eea gaan losschroeven moet die olie eruit. Er zit aan de onderzijde een grote plug (dop 24 geloof ik?) die je losmaakt, olie eruit laten lopen, plug er weer in en dan de beide aandrijfassen eruitwippen. Meestal is dat een kwestie van eenvoudigweg een paar rukjes aan de assen geven, maar soms is een beetje overredingskracht nodig met een forse schroevendraaier of een klein koevoetje. Die assen hebben een borgringetje dat idealiter precies 'neutraal' dient te zitten om de boel vrij te krijgen. Meestal is het binnen 1 tot 2 minuten wel gelukt. Forceer niets, dat is zelden nodig. Het voelt bijna 'los' aan als het ding ineens losschiet. Pas ook op voor keerringen die je niet wil beschadigen. De binnenste homokineten (die groene delen van de aandrijfassen dus) kunnen echter heel wat hebben, dus overdreven voorzichtigheid aan die kant is niet nodig.
Goed, de bak heb je uiteindelijk losgepeuterd van het motorblok. Zo'n ding weegt iets van 40 kilo denk ik. Niet superzwaar, maar je moet 'm niet ineens (onvoorbereid) willen opvangen, of proberen hoog te houden als een voetbal met je voeten. Dat zorgt geheid voor fikse vertraging in de revisietijd, want ziekenhuisbezoekjes kosten altijd meer tijd dan je lief is.
De versnellingsbak is los en ligt op een werkbank of op een plaatje hout of wat ook en nu is te zien dat het ding eigenlijk bestaat uit 2 helften. Het deel waar je inkijkt en je de as met spiebanen in ziet wordt wel de 'schelp' genoemd. Dit hoort droog te zijn! Geen natte bende of olieplekken! Het kan wel onder de zwarte 'koek' zitten maar dat is niet erg. Als je het een beetje fris eruit wil laten zien dan haal je op een later moment een ontvetter erdoorheen, maar doe je dat niet, ach: ook goed, niemand die het ziet en je koppelingsplaat, drukgroep en druklager (die nu nog aan die as vastzitten) zal het ook een zorg zijn. Zit er duidelijk olie dan is de kans groot dat de keerring is gaan lekken. Zo'n keerring kost 3x niks, maar eenvoudigweg alleen dat vervangen is waarschijnlijk niet genoeg. We gaan dat zo direct verder onderzoeken!
De koppelingsplaat en drukgroep plus het druklager komen allemaal eenvoudig los. Het lager zit met een simpel borgveertje vast en ook de hevel kan nu los. Demonteer ook het ronde kopje/balletje waarover de hevel scharniert/draait/beweegt. Dan kun je van dichtbij zien hoe erg het ingesleten is! Doorgaans is dat namelijk het geval. En als je denkt 'ach... dat valt mee, slechts een heel klein beetje afgevlakt', dan schijnt het toch een ERG goed idee te zijn om zowel de hevel als dat bolletje te vervangen! Ze kosten 3x niks (paar euro) dus ik zeg: doen!
Ik heb ook het ijzeren manteltje dat om de as zit weggehaald (4x boutje dopje 10). Is volgens mij niet echt nodig, maar ik wil alles goed kunnen zien en schoonmaken. Daarna gaan we rondom een stuk of 10 bouten die de schelp met de achterzijde aan elkaar klemmen losmaken. En let op: er zitten er nog 2 aan de binnenzijde van de schelp ook! Wees niet bang, die twee delen komen nog niet los. Daarvoor moet er nog wel eea gebeuren!
Dan een onderdeel dat je niet kunt 'sparen' (het blijft vrijwel nooit heel bedoel ik dus). De ronde zwarte plastic dop (MD746157) aan de bovenzijde. Tik er in de rand een schroevendraaier bijna een cm in en dan wip je de dop er zo uit. Opnieuw: don't worry, deze dop kost maar een paar euro, hier wordt je niet arm van!
Wat je nu ziet is een grote borgring. Die ring moet je openhouden. Als je een (fikse maat!) borgring-tang hebt die daarvoor bedoeld is dan is dat mooi, maar erg noodzakelijk is het niet. Sterker nog: het is niet eenvoudig om EN met die tang de borgring open te houden EN de versnellingsbakdelen uit elkaar de duwen + wat wiebelen + wat tikken met een beetje stevige (plastic) hamer te geven! Ik heb dus een houten deuveltje op maat geknipt en daarmee de borgring maximaal opengesperd gehouden. Zo hou ik 2 handen vrij! Die borgring houdt namelijk de hele tandwielen-santemekraam vast aan de behuizing, en dat willen we niet. De boel moet tenslotte helemaal los!
Een van de notoire lagers dat dikwijls stukgaat na een jaren goede dienst / vele duizenden kilometers is het onderste lager (MD700207) dat je hieronder in de 1e foto een beetje ziet. Bij het 'monster' was dat lager zeer zwaar beschadigd. Diverse stukken waren losgekomen en (gelukkig) waarschijnlijk vrijwel rechtstreeks aan de opvang-magneet vastgeklonken!
Heb je vragen, opmerkingen, aanvullingen of verzoekjes: laat maar horen! Deze versnellingsbak komt van de week onder het monster te hangen, dus tot die tijd kan ik er nog foto's van schieten, daarna kan ik overigens nog de originele bak van het Monster gebruiken als 'lesmateriaal'.
Lagers, keerringen en benodigdheden (natte delen)
1x MD700207 (alternatief: NSK B25-139C3) lager inkomende -prise- as
1x MD717670 (alternatief: NSK TM206U1 / alternatief: 6206 ETN9) lager inkomende -prise- as
1x MD741818 (inkomende / prise-as keerring)
1x MD747282 (hoefijzer wat het lager MD700207 op z'n plek houdt)
1x MD747707 lager uitgaande as
1x MD747740 (alternatief: NSK 30TMOS / alternatief: 6306 N) lager uitgaande as
1x MD710663 (alternatief: KOYO 57428-N) (je hebt 2 lagers nodig! als je dit mitsubishi nummer bestelt dan krijg je automatisch 2 stuks!) (differentieel lager)
1x MD755904 (je hebt 2 keerringen nodig! als je dit mitsubishi nummer bestelt dan krijg je automatisch 2 stuks!) (differentieel keerringen)
1x MD746157 (plastic dop/zegel (altijd maar 1x te monteren, niet te herbruiken!))
Koppeling ('droge' delen)
1x MD747524 (vork)
1x MD719602 (ronde knopje tbv vork)
1x MD747413 (rubber voor vork)
1x MD722744 (druklager)
1x MD749763 (drukgroep)
1x MD741736 (koppelingsplaat)
netjes beschreven !
